Ou comment j’ai cousu un jean.
Pourquoi coudre un jean ?
S’il est un incontournable du vestiaire contemporain, c’est bien le jean !
Les derniers jeans de mon placard, achetés il y a déjà quelques années, commençaient à donner de sérieux signes de faiblesse : il était temps de réagir.
J’avais suivi un sew-along Burda pour coudre un jean plusieurs années auparavant et j’étais très contente du patron mais j’ai eu envie de tester un des modèles 1083 du livre de Sophie Valentoine dont j’ai fait l’acquisition l’été dernier.
Je ne suis pas rapide mais j’ai de la suite dans les idées : ayant gardé ce projet dans un coin de la tête, j’ai profité d’une promotion chez Stragier en Décembre pour acheter 2 coupons de jean avec le métrage adapté et j’ai coupé le patron.
Mon choix s’est porté sur le 201 avec sa coupe ultra classique et sa taille ni trop basse ni trop haute.
Ce n’est que fin mai que j’ai trouvé le temps pour me lancer sérieusement dans la couture de ce modèle (sans doute parce qu’on commence aussi à voir à travers mes autres jeans).
Patron et réalisation
Ayant déjà eu quelques déconvenues avec les pantalons, j’ai préféré commencer par faire une toile et j’ai également décidé de commencer par coudre le coupon de tissu qui me plaisait le moins pour faire ma première tentative.
Ma première erreur a donc été d’utiliser de la toile classique pour faire mes essais : le tissu était beaucoup trop raide…
Après 3 essais peu probants, j’en ai conclu qu’essayer d’ajuster une toile sur soi en s’épinglant le bas du dos ou l’entrejambe reste une activité assez périlleuse et très hasardeuse. Le résultat n’était donc pas fantastique mais cela m’a permis d’identifier la zone à reprendre. J’ai donc fini par couper mon tissu en ajoutant des surplus de couture au niveau du bas de la fourche dos pour pouvoir gérér d’éventuelles reprises.
Je me suis ensuite lancée dans la réalisation en suivant les explications du livre.
Après avoir fait les poches plaquées dans le dos et les poches cavalières, je me suis attaquée à la braguette.
Globalement, tout est clair et suffisamment détaillés. Les pas à pas en photos sont faciles à suivre. J’ai juste eu quelques doutes sur les valeurs de couture pour les coutures en cornet mais cela n’a pas empêché de faire le montage.
Une fois ces premières étapes réalisées, j’ai bâti les côtés et l’entrejambe pour pouvoir faire des essayages. J’ai ainsi pu corriger le bas de la fourche dos qui n’était pas assez creusée ce qui faisait bailler le tissu. Après reprise, même si le résultat n’était pas parfait, j’ai estimé qu’il était satisfaisant.
J’ai donc assemblé définitivement les côtés et l’entrejambe puis je suis passée au montage de la ceinture.
Il faut pas mal de minutie pour réaliser les surpiqûres, d’autant qu’il y en a de bonnes longueurs. Comme elles sont réalisées dans un fil contrastant, les petits écarts ressortent davantage : il faut donc bien prendre son temps !
Sur ce modèle la ceinture est enforme. C’est là que j’ai commis ma seconde erreur. Le modèle est prévu pour un tissu en jean sans elasthane et la ceinture n’est pas entoilée. Mon tissu étant assez extensible, il s’est détendu significativement et après avoir monté la ceinture, je me suis retrouvée avec une ceinture beaucoup trop large à la taille et un pantalon complètement importable.
J’ai donc décousu la ceinture. J’ai ajouté du stabilmanche en haut de la réhausse qui s’était déformée d’environ 2cm de chaque côté et j’ai remonté la ceinture en prenant garde de ne pas tirer sur le pantalon. Cela m’a permis de recouper environ 8cm de ceinture et d’obtenir un pantalon ajusté à la taille : ouf !
Il ne me restait plus qu’à poser les passants et faire les petites finitions : les ourlets et la boutonnière. Je n’ai finalement pas posé de rivet pour aller un peu plus vite.
Verdict
Le résultat est plutôt sympa. La taille est bonne mis à part mon problème de fourche dos lié à mon fessier définitivement plat qui peut sans doute être encore un peu amélioré. Je pense qu’il faut que je retravaille encore un peu la zone et que je remonte légèrement les poches plaquées.
En tout cas, le modèle est validé et il n’y a aucun doute sur le fait que je vais rentabiliser le patron dans les prochains mois !
Je pense que je vais pouvoir m’attaquer à mon 2ème coupon en prenant quelques précautions au niveau de la ceinture car il est encore plus extensible que le premier.
L’objectif est atteint : j’ai à nouveau un jean opérationnel dans mon placard et c’est bien l’essentiel !
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Bonjour, j’ai fait plusieurs fois le slim et le slim et le regular pour homme: toujours pareil pour mes interrogations les marges de coutures incluses ne coïncident pas avec le texte pour les coutures en cornet, ce n’est pas clair. Comment avez vous choisi e faire ? Mais je suis néanmoins contente de ce modèle adapté ( fesses plates itou).
J’en ai fait un en décousant un jean du commerce mais maintenant il ne font plus les coutures en cornet du coup j’ai testé les coutures rabattues simples c’est moins joli sur l’envers (encore que) mais plus rapide
Bonjour,
Cela me rassure : je me sens moins seule. Je n’arrive pas à m’expliquer les écarts 🙂
J’ai fait la couture en cornet uniquement au niveau de la réhausse et j’ai finalement fait une couture rabattue surpiquée à l’entrejambe avec un marge de 1.7cm. L’élasticité du tissu a sans doute permis d’absorber les petits écarts et franchement, c’est plus rapide à coudre !
C’est vraiment le seul point qui est un peu obscur : tout le reste est vraiment bien expliqué. En tout cas, j’ai déjà prévu de tester la version slim !
A bientôt
Aurore
Bonjour
Bien d’accord, je me sens moins seule à avoir un problème pour les marges de couture de l’intérieur de jambe. Patron et dxplications ne sont pas cohérents.
Alors, erreur sur le patron ou dans les explications ?
Au secours !!!
Bonjour,
Malheureusement c’est difficile à dire. J’ai choisi la couture rabattue surpiquée car je me suis dit que ce serait plus facile à rattraper s’il fallait réduire un peu la jambe. J’ai fait un essayage avant de surpiquer. En tout cas, les écarts restent petits et cela ne se voit pas au final.
Mais c’est bizarre de ne pas comprendre alors que tout le reste est très clairement expliqué !
A bientôt
Aurore
Comment avez vous fait pour l’ajustement des fesses plates, c’est mon gros souci et j’ai toujours un excès de tissu sous les fesses, faut il remonter la courbe de la fourche ? Merci d’avance.
Pour les fesses plates, on a en général trop de matière au niveau des fesses. Il faut donc creuser davantage la fourche dos et également réduire sa longueur à l’entrejambe.
Souvent les problèmes se combinent alors il faut procéder par étapes.
Aurore
Merci pour ce retour, ca me rassure aussi, je commençais à m’arracher les cheveux avec cette couture en cornet. J’ai fait plusieurs pièces d’essais et je ne comprends pas la logique des valeurs de marge de couture, on ne retombe pas sur la ligne de couture en fin d’assemblage. Je vais donc faire des coutures rabattues surpiquées!
Je pense que la couture rabattue est l’option la plus simple (en tout cas, cela a fonctionné pour moi !).
Bonne couture !
Aurore