Cet article est plutôt à destination des débutantes. Mais sait-on jamais, vous y trouverez peut-être quelques petites choses intéressantes si vous êtes plus expérimentée !
Si vous vous lancez dans la couture d’un nouveau projet et que vous utilisez un patron du commerce provenant d’un magazine ou un patron au format pochette ou PDF, vous disposez normalement :
- des instructions pour la réalisation
- d’une (ou plusieurs) planche(s) de patron regroupant les différentes pièces.
Avant tout chose, il est nécessaire d’identifier toutes les informations qui vont vous permettre de bien démarrer votre projet.
Alors, avant de commencer à couper et à coudre, une petite enquête est indispensable pour trouver tous les indices qui vous permettront de réaliser votre projet dans les bonnes conditions.
1 - Le dessin technique
Il ne s’agit pas d’une vue d’artiste : c’est le dessin qui vous montre de face et de dos le modèle ainsi que ses variantes et qui vous permet de savoir comment est construit le modèle. Il vous donne une vue d’ensemble du modèle et les détails au niveau de l’encolure et des découpes, les pinces, les plis, les boutonnières… Cela vous permet de visualiser d’un seul coup d’oeil quels vont être les points techniques pour la réalisation. Bien sûr, les photos de présentation ou les dessins sur mannequins sont généralement très esthétiques mais ne permettent pas toujours de bien visualiser la construction d’un modèle.
Pensez donc à bien observer et analyser ce dessin technique car il apporte de nombreuses informations utiles.
2 - Les mesures
Vous trouverez toujours quelque part sur la pochette, dans les instructions ou sur la planche patron au moins un tableau de mesures. Ce tableau contient les mesures principales (tour de poitrine, taille et hanches) correspondant à chaque taille du patron. Attention, il n’existe pas de valeurs standard : ces mesures sont propres à chaque marque de patron ! Elles ne correspondent donc pas forcément – voire même pas du tout – à la taille que vous prenez pour vos vêtement du commerce.
Ne vous inquiétez pas si la taille qui est associée à vos mesures n’est pas votre taille habituelle : l’important est de choisir celle qui correspond au plus près à vos mensurations.
N’oubliez pas de contrôler, lorsque vous achetez un patron, qu’il y a bien une taille qui correspond (au moins approximativement) à vos mesures car sinon, vous n’obtiendrez pas un vêtement qui vous ira.
Certaines marques de patron fournissent également les mesures du vêtement fini pour chacune des tailles. C’est particulièrement intéressant car cela vous permet d’avoir une idée de l’aisance de votre modèle. L’aisance est la différence entre la mesure du vêtement fini et la mesure du corps. Un vêtement près du corps a peu d’aisance, un vêtement ample en a beaucoup.
Les valeurs mesurées sur le vêtement fini vont vous permettre d’ajuster votre choix de taille, en particulier si vos mesures tombent entre plusieurs tailles (par exemple si vous avez une taille différente entre la poitrine et les hanches).
Si vous démarrez en couture, choisissez des modèles un peu moins ajustés : cela permettra d’absorber des différences de taille plus facilement. En effet la mise aux mesures d’un patron du commerce est un travail qui n’est pas toujours simple et qui mériterait un article ou plusieurs à lui tout seul !
3 - Les fournitures
Un patron, c’est exactement comme une recette de cuisine : vous avez besoin de connaitre la liste des ingrédients ! Quel que soit le patron ou la marque vous aurez choisi, vous trouverez forcément indiqué quelque part la liste des fournitures nécessaires pour réaliser le modèle.
Attention, dans le cas où votre modèle comporte des variantes, pensez à bien prendre les fournitures qui correspondent à celle que vous aurez sélectionnée.
4 - Le plan de coupe
Ce sont les schémas qui vous permettent de savoir comment placer vos pièces sur votre tissu pour pouvoir les couper. Il peut y avoir plusieurs versions du plans de coupe en fonction de la taille ou de la variante que vous aurez choisie, mais également de la laize de votre tissu.
La laize est la distance entre les 2 lisières de votre coupon. Il en existe deux grandes catégories pour les tissus vestimentaires : environ 140 cm (à quelques centimètres près) et 110 cm.
Normalement, ce point est également précisé dans les fournitures. Faites très attention à ne pas vous tromper : vous risquez de vous retrouver avec beaucoup trop de tissu, ce qui est un moindre mal, ou pas assez ce qui est beaucoup plus embêtant…
Concernant le placement du tissu, il faudra regarder attentivement votre plan de coupe : normalement, le pli du tissu doit être indiqué. En effet, notre corps étant relativement symétrique, la plupart des pièces se coupent en deux exemplaires ou au pli lorsqu’il n’y a pas de couture (comme le devant où le dos d’un t-shirt par exemple). Pour faciliter cette étape, le tissu est habituellement plié en deux, l’envers vers vous, ce qui permet de ne couper qu’une seule fois pour obtenir toutes les pièces.
Le plan de coupe vous indique donc le pli du tissu et la lisière qui est le bord non coupé de votre tissu. Dans certains cas spécifiques (pour les modèles asymétriques par exemple), certaines pièces ne sont coupées qu’une seule fois, généralement sur l’endroit du tissu non plié et le plan de coupe vous le précise aussi.
5 - Les marges de couture
C’est une donnée indispensable pour obtenir un modèle à la taille voulue !
Il est important de savoir si votre patron intègre ou non les marges de couture c’est à dire si vous devez penser à les ajouter vous-même ou si elle sont déjà prévue dans les pièces que vous allez couper.
Lorsque le patron ne les prévoit pas il faudra donc les ajouter soit directement sur votre patron soit sur votre tissu au moment de la coupe. Dans le cas où les marges sont déjà prévues, il faut identifier quelle est leur valeur. Attention : cette valeur n’est pas forcément la même d’une marque à l’autre et pour un modèle donné, elle peut être différente d’un assemblage à l’autre (attention aux ourlets notamment qui ont souvent des marges plus grandes). Lorsque les marges ne sont pas comprises, vous pouvez ajouter la valeur qui vous convient (classiquement :
- 1cm à 1,5 cm pour les tissus chaîne et trame,
- 2 à 5 cm pour les ourlets en fonction de la finition que vous réalisez
- 0,7 cm si vous travaillez du jersey que vous assemblez à la surjeteuse
6 - La liste des pièces
C’est la nomenclature qui vous permet de savoir à quoi correspond chaque pièce. C’est encore plus valable lorsque vous utilisez des patrons de magazine qui sont de vrais plats de nouilles avec de multiples couleurs pour identifier les pièces qui concernent le modèle que vous avez sélectionné. Cette liste vous sera utile également si votre patron possède plusieurs variantes car elle vous vous permettra de d’identifier les pièces qui correspondent au modèle que vous avez choisi.
Soyez vigilante également : pour certains modèles, il est parfois nécessaire de couper des pièces qui ne sont pas dans le patron (par exemple un rectangle pour faire les passants d’un pantalon, une bande pour faire une ceinture…). Vérifiez bien avant de couper que vous n’avez rien oublié sous peine de manquer de tissu pour finir votre projet…
7 - Les conventions
Pour chaque marque, une légende est généralement présente pour vous aider à déchiffrer les instructions. La plupart des schémas d’assemblage sont conçus pour vous permettre d’identifier visuellement à chaque étape des instructions de montage si le tissu est à l’endroit, à l’envers ou entoilé. Regardez attentivement les schémas (s’il y en a… ce n’est pas le cas pour toutes les marques) lorsque les consignes vous semblent obscures, cela vous aidera beaucoup.
Sur la planche patron, vous trouverez également une légende qui vous indiquera quels sont les symboles utilisés sur le patron (le droits fil, les crans d’assemblage, les boutonnières, les zones de fronce, les plis…). Tous ces éléments vous permettront de vous repérer sur le patron et de bien comprendre les instructions en vous référant au différents schémas.
Voilà, c’est terminé ! Cela fait donc pas mal d’éléments à contrôler avant même de penser à couper et à utiliser votre machine à coudre… mais cela vous permettra de démarrer plus sereinement votre projet et vous évitera certainement quelques mauvaises surprises.
Si vous avez besoin d’un peu d’aide ou d’un accompagnement ponctuel à cette étape, pensez aux coachings express en vidéo : ils sont parfaits pour partir du bon pied sur un projet !
